понедельник, 4 мая 2009 г.

Мастер-класс по пинеткам "Кеды-хулиганы"

Мастер-класс по пинеткам "Кеды-хулиганы".
Девочки!
По вашим просьбам наконец таки созрел мастер-класс по пинеткам-кедам "Хулиганы".
Выкладываю для Вас!!!

Источник6 http://blogs.mail.ru/mail/valeriya-hasyano/7CB4F810A1A799AE.html?page=#comment_4C1E57FBCFAB4CC8
1. Для начала выберите пряжу (желательно хлопок на лето, и акрил на осень-зиму).Потребуется моточек 50гр черной, 50 гр малиновой, 50гр белой (израсхдуется не вся). Крючок №2. Шнурочки по 80см белые.

2. Свяжите 15 возд.петель + 2 петли подъема. и обвяжите по кругу столбиками без накида 4 круга. Провязывая на каждом закруглении (на мысочке и пяточке) в каждую возд.петлю по 2 столбика с накидом. (прибавления делаются на оборотах для того чтобы подошва не закручивалась).

3.Вот такая подошва должна у Вас получится после 4 кругов.

4.На 5 круге вы на оборотах прекращаете прибавлять столбики и вяжете в каждую петлю по 1 стобику и увидите что у вас начнут подниматься стенки пинетки, как вы видите на фото.

5. В 6 ряду вы прикрепляете малиновую нить к белой и провязываете 1 ряд столбиками без накида.(как на фото)



6. 7-ой ряд вы провязываете белой нитью столбиками без накида. И должна получится вот такая полосатая лодочка как на фото.

7. Посередине с обеих сторон определите середину пинеточки и прикрепите черную пряжу. Провяжите от середины правой стооны до середине левой стороны ряд столбиков без накида. У вас теперь есть контур, вот по нему провяжите от 6 до 8 рядов в верх. Последний ряд обвяжите малиновой нитью столбиками без накида.

8. Свяжите заранее язычки кедов: 1 ряд = в кольцо из пряжи провязать 12 столбиков с накидом, затянуть нить. Получится ракушка. Во втором ряду в каждую возд.петлю провязываете по 2 столбика с накидом. В 3 ряду чередуете, 1 петля=2 столбика с накидом, 2 петля= 1 столбик с накидом и так далее. Ракушка готова. Прикрепляете к ее разрезу черную пряжу и провязываете вверх столбиками с накидом 8-9 рядов.
Полчатся вот такие язычки.

9.Пришить с изнаночной стороны язычки к получившейся кедине.

10. Продеть шнурочки и завязать бантики. По желанию сбоку пинетки можно украсить связанными мячиками.


Ваши Кеды Готовы!!!
Заказать и приобрести пинетки, кеды и многое другое можно в нашем интернет-магазине:
http://kreschenie-detey.narod.ru/

воскресенье, 3 мая 2009 г.

Как шить легко и просто? Виды швов. Машинные швы

Мастер Светлана Зуу

«Классика – то, что каждый считает нужным прочесть и никто не читает.»

Марк Твен

Пожалуй, к классике шитья можно отнести раздел о машинных и ручных швах. Как правило, к чтению этого материала прибегают после неудачной попытки сходу разобрать инструкцию по пошиву («детали соедините запошивочным/французским/распошивальным швом»). Попробуем вместе разобраться в этой куче-мале (к слову сказать, не так важно знать названия, сколько владеть правильной технологией выполнения и уметь подбирать вид шва в зависимости от области применения).

Глобально все выполняемые швы можно разделить на машинные и ручные. Очевидно, что первые выполняются на швейной машинке, а вторые – при помощи обычной иголки с ниткой, то есть ручками.

Машинные швы можно условно подразделить на соединительные, обметочные, декоративные. Названия определяют область применения швов: либо для соединения деталей, либо для обработки срезов, либо для наведения красоты.

Наибольшей вариативностью, бесспорно, обладают декоративные швы, а их количество напрямую зависит от возможностей вашей швейной машинки и вашего вкуса. Для большей декоративности отделочные строчки можно выполнять нитками контрастного цвета, тогда «красота» будет видна сразу и издалека.

Говоря о машинных швах, перво-наперво следует отметить соединительный шов, его еще называют «стачной», а также «простой стачной» (из «Швейной терминологии» вспоминаем, что это наиболее часто используемый машинный шов и служит для соединения различных деталей). Другими словами, это самая банальная прямая строчка, которая у новичков больше напоминает ломаную синусоиду.

После стачивания швы обрабатывают оверлоком вместе, или разутюживают обметанные по отдельности края ткани. Вид обработки определяется толщиной ткани: легкие и тонкие обметывают вместе и полученный шов заутюживают на спинку, а плотные и толстые – разутюживают по обе стороны от шва.

Запошивочный шов, или «джинсовый шов». Один из наиболее прочных швов, с ним знаком каждый, кто хоть раз надевал джинсы. Особая прелесть такого шва – в его декоративности с обеих сторон - и лицевой, и изнаночной. Современные средства предлагают для выполнения данного шва использовать специальную лапку для машинки, которая позволяет без лишних телодвижений получить такой же результат, как и при ручном выполнении.

На всякий случай, вдруг такую лапку будет не достать, давайте изучим технологию выполнения запошивочного шва. В принципе, особого описания техники здесь не требуется, достаточно взглянуть на прилагаемое изображение. Но, опять же, на всякий случай, добавим литературное описание последовательности работ.

1. Нижний срез кладем лицом от себя, на него накладываем вторую делать лицом к себе, при этом нижний край должен выступать из-под верхнего примерно на 0,7-0,8 см.

2. По верхнему срезу прокладываем строчку на расстоянии 0,7-0,8 см от кромки верхней детали. Если при этом смотреть со стороны нижней детали, то строчка будет на расстоянии 1,4-1,6 см.

3. Загибаем нижний срез до строчки, после чего накрываем его верхним слоем ткани и переворачиваем изделие на другую сторону. В результате мы видим лицевые стороны двух деталей, между которыми находится складочка из срезов.

4. Прострачиваем складочку в край вдоль одного сгиба, затем переворачиваем изделие и прокладываем еще одну строчку в край вдоль другой складки.

Все, готово!

Двойной (а также «французский», в также «бельевой») шов. Очень похож на вышеописанный джинсовый, но менее декоративен и более прост в исполнении.

Итак, складываем детали изнанками, сострачиваем на расстоянии 0,5см от края, срезаем припуски близко к строчке, а затем аккуратно и точно по шву как бы разворачиваем детали, складывая уже лицевыми сторонами. Снова прострачиваем. В результате всех действий припуски первого шва оказываются зашитыми внутри, а на изнанке создается складочка. Впрочем, эту складочку можно отогнуть на левую или правую деталь и отстрочить в край, получится «а-ля джинсовый шов».

Иногда можно встретить и «быстрый» джинсовый шов, при котором детали стачиваются обычным образом, припуски обметываются вместе и заутюживаются на сторону спинки изделия. Затем с лицевой стороны прокладывают две отделочные строчки: в край и на расстоянии 0,7-0,8 см от края.

Для выполнения распошивального шва лучше всего подходят специальные распошивальные, или плоскошовные, машины. Однако кроме этого вида шва да цепной строчки они больше ничего делать не умеют, поэтому полезны исключительно в условиях массового производства.

У ряда производителей можно встретить современные оверлоки с функциями распошивальной машины. В этом случае данная техника умеет не только выполнять красивую и качественную подгибку низа изделия (по лицу проходят две параллельные строчки, а по изнанке – оверлочная строчка, такие швы можно встретить на любой футболке и другом трикотаже), но и делать роликовый шов, оверлочные строчки различной ширины и плотности, подрубочный шов (для обработки низа изделия с подворотом).

Безусловно, приведенные виды швов являются базовым набором, который доступен на швейной машинке любого производителя и года выпуска, в то время как техника 21 века может предложить даже несколько сотен различных видов швов. В сочетании со сменными лапками (для подрубки, окантовки косой бейкой, автоматом для петли и многими-многими другими) разнообразие машинных швов будет ограничено только размерами вашего изделия.

Как шить легко и просто? Швейный уголок

Мастер Светлана Зуу

«Мужчина хочет всего, чего только можно добиться, женщина – чего добиться нельзя».

Джордж Деннисон Прентис


Яркой иллюстрацией этой фразы служит попытка организовать швейный уголок там, где его по определению быть не может, например, в однокомнатной квартире из тридцати квадратных метров, мужа и двух детей.

Кажется, это невозможно. Однако если женщина что-то захотела, то лучше ей это дать, иначе она возьмет сама. И раз уж вас угораздило влюбиться в шитье, то домочадцам стоит глубоко вздохнуть и позволить вам отхватить себе самый светлый уголок.

Если рассуждать логически, то швейные уголки можно разделить на стационарные или передвижные, экономные или роскошные, удобные или «коленчатые» (если приходится шить «на коленке»).

Например, очень мощный раздражающий фактор для нешьющих членов семьи – обнаружение иголок, ножниц, лент, отрезков ткани, бумаги, флизелина и прочих швейных радостей на всей квартирной территории, особенно когда машинка не убирается со стола под предлогом «я завтра буду дошивать». Ну, хорошо, не завтра, а послезавтра, или даже через два дня – это мне опять все раскладывать?!

Эта ситуация описывает передвижной швейный уголок, когда отсутствие свободной площади вынуждает под шитье занимать любую плоскую поверхность: от кухонного и письменного стола до прикроватной тумбочки размером со швейную машинку.

С одной стороны, трудности закаляют и дают дополнительный стимул. С другой стороны, шитье на коленке без многолетнего стажа может придать изделию такую кривизну, что носить его можно будет только в черной-черной комнате без света.

Поэтому, независимо от того, будет ли место под шитье пожизненным или временным, рабочая поверхность должна быть достаточной, чтобы на ней разместилась как минимум – швейная машинка, максимум – оверлок, инструменты и принадлежности, журналы или книги по шитью.

Минимально допустимый размер стола – при установленной машинке справа есть 5-10 см до края стола, перед машинкой можно расположить оба локтя, а слева убирается вся ткань или сшиваемые детали.

Опора рук имеет ключевое значение для качества строчек: только уперев локти в стол можно равномерно продвигать ткань под лапку, что важно для выполнения прямых строчек. Держа руки на весу, ровные строчки получить невозможно, ткань будет «гулять» из стороны в сторону. К такому же результату приводит отсутствие стола под сшиваемым изделием. Под тяжестью оно сползает в сторону. Причем, вместе с прокладываемой строчкой.

На некоторых швейных форумах можно встретить совет использовать в качестве стола снятую дверь. По размеру – да, согласна, получится почти раскройный стол, который правда несколько больше, метра 2-3. Только меня всегда озадачивает вопрос, где эту самую дверь надо взять или откуда снять? Или у любой портнихи всегда должна быть запасная?

Идем дальше.

Выбирая вариант передвижного швейного уголка, придется смириться с мыслью, что приятный процесс «подойти и пошить» может осложниться необходимостью длительной подготовки. У натур творческих и экспансивных такая процедура вызывает зубную боль. Впрочем, иногда выбирать не приходится, тогда надо постараться и придумать ряд хитростей.

Например, можно сделать легкую перестановку и попытаться приблизить стол к окну. Повезет, если это можно сделать без дополнительных согласований с мужем и если строители предусмотрели широкие подоконники.

В этом случае швейное место будет хорошо освещено, а на подоконнике можно будет организовать удобную систему хранения всего нужного. Идеально для этого подойдут различные коробки: в одной – обрезки ткани и ниток, в другой – ленты, резинки, в третьей – ножницы, карандаши, линейки и т.д. После окончания работы все закрывается крышками, машинка прячется под стол и – вуаля! – идеальный порядок при минимуме физических усилий.

Если вам удалось отмежевать себе пару метров пола и немного денег, можно пойти дальше и создать себе почти нормальный швейный уголок. Для этого потребуется стеллаж со складывающейся столешницей, за которой можно спрятать технику.

«Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет»
«Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет»

Остальная часть стеллажа может быть открытой, тогда на виду лучше оставить только папки с журналами, стопочки отрезов тканей и коробки с принадлежностями, чтобы не было ощущения захламленности, или закрываться любым способом: тканевой шторкой в тон интерьеру, горизонтальными или задвигающимися жалюзи.

При скромной площади, выделенной под шитье, такой вариант позволит оптимально разместить все нужное с соблюдением всех эстетических требований.

Напоследок
расскажу вам о своей мечте, швейной мастерской, может кому-то еще понравится, тоже захочется, да и мне веселей страдать будет.

Для организации потребуется комната с N-м количеством квадратных метров.

Около окна – большой стол, размером 1,5х2 метра. Слева над столом – местный светильник с изменяющимся углом освещения. На столе швейная машинка и оверлок, чтобы можно было на кресле с колесиками передвигаться между ними. При раскрое вся техника сдвигается и получается огромная ровная поверхность (в принципе, если уж совсем по-взрослому мечтать, то можно позариться на отдельный раскройный стол с закройной машиной).

На стене около стола – полочки для коробочек со всякими лентами, нитками, иглами, лапками, пуговицами и т.д. и т.п., крючки для ножниц, измерительных линеек и закройных принадлежностей.

Около левой стены – большая гладильная доска и утюг с парогенератором, около правой стены – 3 раздвижных манекена на несколько размеров: женский, детский и мужской.

По короткой стене – стеллажи с тканями, папки с выкройками и журналами. Здесь же – компьютер с принтером для построения и печати выкроек точно по размерам заказчика, данные о которых хранятся в электронной базе с указанием контактных данных, габаритных размеров и фотографиями сшитых моделей.

А в качестве финального аккорда швейной симфонии – небольшое кресло и журнальный столик, где лежит толстая папка с фотографиями выполненных заказов, секретарь, принимающий звонки и 2 девочки – помощницы для выполнения простых работ.

Вот как-то так.

Из всего сказанного можно сделать два вывода:

Первый. Кто хочет шить, всегда найдет место.

Второй. Истинному художнику найденного места всегда мало.

Как шить легко и просто? Декатирование ткани

Мастер Светлана Зуу

Известный факт, что растянувшимся джинсам легко вернуть первоначальное состояние «в облипочку», прополоскав несколько раз в контрастной воде: сначала в очень горячей, потом в очень холодной. После такой процедуры джинсы «садятся» на пару размеров и снова плотно облегают фигуру.

Однако мало кто знает, что этот процесс есть ни что иное, как «декатирование». В стандартном определении, декатирование есть процесс влажной и тепловой обработки для предотвращения последующей усадки и перекосов деталей кроя.

Обычно такая обработка используется до раскроя изделия и на бытовом языке означает, что ткань необходимо специальным образом постирать и погладить. В результате она дает первоначальную усадку, которая защитит готовое изделие от уменьшения в размере, деформации и перекосов.

Кроме того, декатирование дает еще два важных преимущества: первое – при влажной утюжке декатированной ткани она имеет ровный цвет в швах и на всей поверхности; и второе – с изделий, сшитых из продекатированных тканей, легче удалить различные пятна.

Декатирование – процесс не только промышленный, существует несколько способов для подобной обработки в домашних условиях. Выбор того или иного способа определяется типом ткани: некоторые требуют интенсивной тепловой обработки, а некоторые, например, вельвет и бархат, а также такие синтетические ткани, как капрон и нейлон, вовсе не декатируют.

Для декатирования хлопчатобумажных и льняных тканей потребуется приготовить следующий раствор: теплая уксусная вода из расчета одна столовая ложка уксусной эссенции на один литр воды и приготовленный кисель из крахмала и воды. Отрез ткани прополаскивают сначала в уксусной воде, а затем крахмалят, для чего разводят крахмальный кисель в холодной воде. Затем ткань слегка отжимают и вешают по длине на палку. Утюжат такую ткань, пока она не окончательно высохла, иначе крахмал образует трудноразглаживаемые складки. Если вдруг ткань совершенно неожиданно высохла раньше, чем вы о ней вспомнили, можно воспользоваться распылителем. В любом случае, важно знать, что проглаживать ткань следует с изнаночной стороны и по направлению долевой нити, то есть двигаться вдоль кромки.

Для декатирования штапельных тканей потребуется длительное замачивание, лучше на ночь, так как процесс занимает 12-14 часов. Эти ткани дают большую усадку, отсюда и продолжительность обработки. Ткань погружают в теплую воду, а затем действуют по вышеописанной схеме: полоскание в теплой уксусной воде, затем в крахмальном растворе, высушивание и проглаживание.

Не надо бояться, что уксусная вода может повредить ткани. Например, для цветных тканей она может использоваться для усиления цвета и придания гладкости не только исходному отрезу ткани, но и обычной одежде в процессе использования.

Шелковые ткани обычно дают небольшую усадку, однако за ними наблюдается другая хитрость: если хлопчатобумажные ткани «садятся» сильно, но один раз, то шелковые не сильно «садятся», зато могут это делать до трех раз подряд. Декатирование таких тканей заключается в проглаживании с увлажнением: это может быть или влажный проутюжильник или утюг с паром. Дождавшись полного охлаждения ткани, ее следует прогладить еще пару раз с полным остыванием между глажками.

Для декатирования в домашних условиях шерстяных тканей потребуется приготовить теплый уксусный раствор из расчета 1 столовая ложна уксуса на два литра воды и добавить одну чайную ложку соли или сахара, которая компенсирует смягчение от уксуса и придаст шерсти необходимую жесткость. В этом растворе необходимо смочить простыню и слегка отжать, завернуть в нее ткань. На завернутую в простыню шерсть можно положить сверху груз, в этом случае ткань следует держать под прессом 6-8 часов. В случае если груза нет, то время следует увеличить на четыре часа. После выдержки в мокрой простыне, шерсть осторожно проглаживают с изнаночной стороны, высушивая ткань утюгом.

В случаях, когда определение состава ткани вызывает затруднение, можно провести небольшой тест на её кусочке, размером 10*10 см. Для этого необходимо провести полную процедуру декатирования как для ткани, дающей сильную усадку, после чего снова замерить образец. Если уменьшения в размере не произошло, значит, ткань содержит синтетические волокна и в декатировании не нуждается. Если вы получили уменьшение размера, то ткань содержит хлопчатобумажные или льняные волокна. А вот если она вдруг растянулась, то это, с большой долей вероятности, отрез тонкой шерсти, требующий к себе нежного обращения.

Есть еще один способ определения состава волокон ткани – проба на горение. Правда, при кажущейся простоте метод имеет довольно высокую погрешность за счет смешанного состава тканей. При 100% однородном составе волокон: если кусочек ткани при поджигании загорится и будет пахнуть бумагой – это хлопок и лен; если превращается в ломкую смолу и пахнет палеными перьями – то это шерсть; если не горит, а плавится, образуя жесткий комочек – перед вами синтетика.

Таким образом, грамотно проведя предварительную обработку, или декатрирование, ткани с учетом ее типа, можно смело приступать к раскрою и шитью, зная, что в готовом изделии ткань будет вести себя должным образом.

Как шить легко и просто? Хитрости раскроя

«Семь раз отмерь – один раз отрежь»
Народная мудрость.

Надеюсь, рекомендации по выбору ткани помогли сделать правильный выбор, и теперь самое время приступить к раскрою.

Однако прежде, чем начинать раскладывать детали выкройки, проведем небольшой тест.

Возьмите ткань за короткий край, поднимите до уровня глаз и внимательно рассмотрите. Теперь переверните её, возьмите за другой короткий край, повторите действия. Видите разницу? Нет? Вот и отлично.

Это означает, что по вертикали ваша ткань одинакова, то есть детали можно раскладывать способом «валет», т.е. «вверх ногами». Наиболее актуальна такая раскладка для деталей, напоминающих треугольник со скошенным углом, например, рукав. В этом случае расход ткани существенно уменьшается.

Только будьте внимательны! Так называемые ворсованные ткани, например, бархат, замша, мех, велюр, бобрик, лоден, махровая и некоторые шерстяные ткани, категорически нельзя раскладывать «валетом», иначе цвет на разных участках будет отличаться.

Перед раскроем таких тканей обязательно определите направление ворса – проведите рукой вдоль кромки сверху вниз и обратно. Ворсованные ткани всегда кроят по направлению ворса для придания гладкости и лощености готовому изделию.

Другой подводный камень таят в себе ткани с вертикальным рисунком. В этом случае сэкономить на раскладке «валетом» также не получится, иначе одна половинка юбки или жакета окажется рисунком вверх, а другая – рисунком вниз.

Дополнительно хочу остановиться на тканях в клетку: они требуют подгонки и совмещения элементов, иначе готовое изделие будет выглядеть неопрятно и кустарно. Подгонка по клетке серьезно увеличивает расход ткани, минимум на 10% от основного размера, и тем больше, чем больше раппорт, т.е. повторяющийся элемент.

Чтобы не ошибиться в величине «надбавки» и правильно рассчитать нужное количество ткани, можно поступить следующим образом: взять с собой в магазин комплект выкроек и уже на месте вычислить нужную длину полотна.

Для обычных тканей, не требовательных к подгонке рисунка, можно воспользоваться и таким способом: взять самую большую простыню, разложить на ней детали выкройки, а потом измерить занятое пространство. При этом лучше сразу исходить из наиболее распространенной ширины ткани в 150 см.

Безусловно, ширина полотна может быть любой. Например, фланелевые ткани всего 75 см в ширину, и легко прийти в замешательство, рассчитав длину на ширину 150, которую в магазине придется пересчитывать на ширину 75. Занятие, скажу я вам, не для слабонервных.

Поэтому важно сначала присмотреть ткань, изучить все ее параметры, запомнить ширину, а потом провести контрольное измерение требуемой длины. Правда, при этом есть риск вернуться в магазин к «шапочному разбору», когда присмотренная ткань уже будет в руках другого покупателя.

Конечно, лучше уметь «на глаз» прикидывать нужное количество ткани. Только как этому научиться? Да очень просто! Ну, хорошо, не очень просто. Но возможно.

Вам потребуется:

1. Запоминать расходы ткани на уже сшитые модели, т.е. копить опыт.

2. Сначала изучать инструкцию к выкройке, где обычно указывают требуемые материалы и их количество, и только после этого отправляться в магазин.

3. Иметь примерное представление, что на брюки следует брать одну длину, а на жакет с рукавами – одну длину плюс длину рукава. Зная свои размеры, не так сложно рассчитать примерное количество ткани.

Безусловно, приблизительный расчет может иметь значительную погрешность, как в большую, так и в меньшую сторону. Больше – не меньше, а вот как сделать из одного метра два, вы узнаете чуть позже.

Если говорить о линии кроя, то она может быть долевой, поперечной и косой (не путать с кривой). При этом вне зависимости от выбранного направления кроя детали располагаются либо вдоль, либо поперек, либо наискосок. Другими словами, кроить следует в одном направлении. Детали, выкроенные в разных направлениях, могут привести к перекосу и неправильной посадке изделия.

При раскрое «по косой» все детали, независимо от их назначения, раскладываются по диагонали, причем, четко под углом 45 градусов. Крой под углом дает необыкновенно красивую драпировку на мягких струящихся тканях, однако при этом является самым расходным и неэкономным способом раскроя, да и не для всех тканей подходит. Чаще всего под углом кроятся только отдельные детали, преимущественно служебного назначения, например, косые бейки для обработки срезов пройм и горловины.

Наверняка из курса домоводства многие помнят, что ткань имеет две нити: нить утка и долевую нить. Основу ткани составляют именно долевые нити, а нити утка являются поперечными, их вплетают между натянутыми на ткацком станке основными нитями. В традиционном раскрое детали раскладываются по долевой нити. Исключение составляют некоторые ткани, имеющие специфический рисунок или фактуру. В этом случае допускается раскрой в поперечном направлении.

Обычно на готовых выкройках долевая нить уже отмечена специальной линией со стрелкой, остается только расположить детали на ткани так, чтобы эта линия была параллельна краю ткани или сгибу.

пятница, 1 мая 2009 г.

Как шить легко и просто?

Источник: Познавательная газета "Школа жизни.ру"
Автор Светлана Зуу

В зависимости от сложения ткани раскрой может быть четырех типов: в два слоя, в один слой, «от сгиба» и комбинированный.

Раскрой в два слоя

Такой способ актуален для зеркальных и одинаковых деталей.
Минус: низкая экономичность, остаются довольно большие неиспользованные куски ткани между деталями.
Плюс: одним движением ножниц выкраиваются сразу две детали – правая и левая.
Кстати говоря, бывают такие случаи, когда одинаковых деталей требуется много, например, для юбки-шестиклинки их нужно – сами догадываетесь сколько. С одной стороны – чего проще, сложить ткань в шесть раз, а потом один раз отрезать. Я пробовала так делать, ерунда получается.
Такое множественное сложение приводит к смещению деталей с очевидными последствиями: вырезать ровно получается только первые два слоя, остальные напоминают след пьяного тракториста.

Раскрой в один слой

Подходит для любых выкроек, всегда используется при раскрое одиночных деталей.
Минус: уходит больше времени на раскрой, требуется обвести и выкроить каждую деталь.
Плюс: единственный максимально экономичный способ раскладки, когда не хватает ткани.

Раскрой «от сгиба»

Незаменим для деталей без срединного шва, например, переднее полотнище юбки. При этом линия середины детали должна совпадать с линией сгиба ткани. Обратите внимание! Детали со сгибом вырезают без припуска, ведь шов в этом месте отсутствует.
Минус: подходит только для деталей со сгибом.
Плюс: точный раскрой детали (при раскрое такой детали в один слой возможны погрешности, а раскрой в два слоя неприемлем, так как получится две половинки).

Комбинированный

Является наиболее универсальным и идеальным: для деталей со сгибом складывается небольшой участок ткани, ровно на эту деталь, остальные детали выкройки максимально плотно раскладываются в один слой.
Минус: минусов нет.
Плюс: сочетает в себе все плюсы указанных выше способов.

Отдельного разговора заслуживает такая неотъемлемая часть любого раскроя, как припуски на швы.

Обычно выкройки приводятся без припусков, и их необходимо прочерчивать самостоятельно. Как мы уже говорили, лучше всего бумажные выкройки вырезать сразу с припусками. Это позволит сэкономить до 30% времени раскроя на переводе контуров детали на ткань и вычерчивании припусков. Тем более, может придти в голову переложить детали выкройки. Тогда припуски придется чертить заново по уже нарисованным ранее линиям. Согласитесь, не самое приятное занятие.

Поэтому для экономии времени и нервов берем детали с уже готовыми припусками и максимально плотно раскладываем их на ткани (помним о направлении долевой нити, ворса и рисунка!). Затем берем портновские булавки с круглыми головками и прикалываем деталь за припуск к разложенной ткани. Булавки должны быть максимально острыми и гладкими, иначе могут остаться дырки, а на трикотаже и вовсе пойдет «стрела».

Приколов детали, тщательно проверяем количество, зеркальность и парность деталей, сверяемся с инструкцией и – в путь!

После раскроя вынимаем булавки и переносим линии разрезов, вытачек, карманов. Это можно сделать несколькими способами.

Копировальные стежки, или силки

С технологией силков мы познакомились в ходе освоения "швейного языка".

Портновский мел, карандаш или шариковая ручка

На бумажной выкройке вырезаем вытачку, прикладываем ее к изнанке правой половинки, обводим портновским мелком, затем складываем правую и левую половинки изнанкой друг к другу и прохлопываем ладонью место вытачки. Мел слегка осыпается, и на левой половинке проступают контуры вытачки.

При обводке карандашом или ручкой потребуется обвести каждую вытачку, однако перед нанесением разметки следует проверить на обрезке ткани, не остаются ли отпечатки на лицевой стороне.

«Волшебный» портновский мелок

Такой мелок очень подходит для тканей, на которых остаются следы от обычного мела и карандаша. Линии, сделанные «волшебным» мелком исчезают через 24 часа или сразу при утюжке. Такое волшебство накладывает серьезное обязательство: необходимо начать шить немедленно, иначе наутро вы найдете свою ткань без единой отметки.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что особую экономичность раскрою дает раскладка деталей в один слой или комбинированным способом; использование булавок для фиксации выкроек к ткани и формирование припусков уже на бумажной выкройке.

Такие несложные приемы дают выигрыш до 30% времени и до 20% ткани, что позволяет из купленного метра ткани сшить не только маленькое черное платье, но и сумочку, и юбочку, и топик. Впрочем, не стоит увлекаться, иначе платье получится совсем маленьким, на радость мужской половине человечества.

РОЗОЧКА КРЮЧКОМ